米国のファッションブランドGAP成都来福士店が正式にオープンしました。

昨日、若者の注目を集めた米国。ファッションブランドGAP成都来福士店は正式にオープンしました。調査によると、このお店はGAPが四川省に入る最初のお店です。中国市場に進出してまだ二年しか経っていないGAPは最近明らかに開店の歩調を上げましたが、外資服装ブランドが素早く城を攻略して砦を略奪すると同時に、国内の多くの有名なアパレル企業が「厳冬」に直面しています。

　　A：中外ブランドは二重の氷と炎です。

世界で4200店以上のチェーン店を持つGAPが2010年に中国に進出し、中国では北京上海の最もにぎやかな通りとそれぞれ面積が1千平方メートルを超える旗艦店を開設しました。しかし、これまではGAPの開店速度が遅れていましたが、2011年末までに、中国大陸の店舗総数は12店舗しかなく、さらに大都市に集中しています。2012年に入り、GAP中国での発展を加速し始め、これまでのところ、GAPは今年開店したばかりの15店舗です。

GAP大中華区の楊得銘総裁はメディアに対し、「2013年1月までに、GAPは中国の店舗で46店舗に達する」と語っていました。つまり、これから3ヶ月間、GAPは気が狂って20店舗近くをオープンします。また、人口300万人のカナダのトロントに12店舗をオープンしました。このため、楊得銘氏は、GAPの上海チェーン店は12店舗以下ではなく、全国市場に目を向けると1000店舗まで開くことができると述べました。

記者はGAP成都の福士店に来て見ました。平日の関係で、開業当日はGAPはにぎやかな様子が見られませんでした。あるスタッフは記者に「オープンしたら行列ができるということは期待していません。この市場をゆっくりと運営していきたいです。今から見ると、GAPは中国の他の店舗での販売がいいです。」

実は、GAPは世界ランキングの上位のアパレルブランドですが、競争相手より中国市場に進出するのが数年遅れています。GAPよりも早く中国市場に進出したH&Mは、現在中国の40以上の都市に100以上の店舗を展開しており、開店のペースはずっと高速を保っています。ZARAの親会社であるINDITEXは現在中国に275店舗を持っていますが、同社の目標は中国の50都市の市場をカバーし、年間の新規開店量は150店です。

日本のアパレル大手ユニクロも中国市場の発展をますます重視しており、中国における店舗数は114店舗に達しており、今後10年間で中国市場の売上高は日本本土を超え、1兆円に達すると計画している。また、2020年度までにユニクロの中国店舗数を1000店舗に増やす計画です。

しかし、外資ブランドが急速に市場を拡大すると同時に、国内のアパレル業界はかつてない「冬の寒い冬」に直面しています。李寧、ピケなどのスポーツブランドを含み、森馬、美邦、達芙妮などのカジュアルファッションは、今年何度もリストラ、閉店、収益の下落などのマイナスニュースが流れています。

ダファニーグループはこれまでに全国で300人の人員を削減すると発表しましたが、森馬の最新発表の三四半期報によると、7～9月の営業総収入は21億元で、同5.53%減少しました。当期純利益は2.25億元で、同36.24%減少した。米国の状況も楽観できないで、その3四半期の業績はマイナス成長が現れて、7-9月の会社の営業総収入は25.94億元で、同13.47%下落しました。当期純利益は3.20億元で、同13.4%下落した。

同花順の統計データによると、今年上半期だけで、紡織服装プレート80社以上の上場会社の在庫は671.66億元に達した。特に大衆化したカジュアルな服、運動服は更に高在庫の苦難を逃れられません。

スポーツウェアブランド市場も免れることができませんでした。今年に入ってから、ピッカーの小売店の数は大幅に減少しました。ピッカーが5月に発表した報告によると、今年の通年はこの会社の正味閉店店は1067軒で、李寧は上半期の純閉店店は952軒で、安踏の店舗総数は上半期に110店舗減少したと発表しました。

B：ブランドの位置づけと管理理念はショートボードです。

なぜマクロ売上が伸びているのに、国内のアパレル企業は困惑しているのですか？多くの会社が在庫高企業に矛先を向けるという難題。李寧会社は「チャネル在庫の圧力が高まり、小売端末の競争が白熱化し、小売割引が向上し、端末の小売利益率がさらに低下した」と述べた。森馬氏も「在庫処理を加速させるため、毛利率が短期的に低下した」と苦言している。

「高在庫」は今年のアパレル企業の一般的な課題です。証券アパレル業界のアナリスト、王兵氏は記者団に対し、「今年はマクロ経済が低迷し続け、GDPが下がり、消費市場が冷え込んでいることが、アパレル業界が在庫の圧力に直面している主な原因だ。数年前、衣料品業界の拡大が激しく、在庫危機は経済の好状態に覆われている。今は経済が下降すると、この危機が露呈した」と述べた。

しかし、ZARAやH&Mなどの洋ブランドは、経済危機に直面しても相変わらず成長しています。データによると、ZARAは過去5、6年の平均成長率は25%に達し、2008年のヨーロッパが衰退した時でも、第3四半期の成長率は18%に達した。

「ブランドの魅力は現在の中外服ブランドの最も著しい差です」とある業界アナリストは指摘しています。しかし、販売とブランドの影響力については、かなり離れています。

一方、国産企業の経営モデルには依然として問題があり、現在市場のスペースが限られており、高速エピタキシャルの成長は続きにくいですが、企業の経営モデルは依然として規模化の拡大の慣性に留まり、製品の在庫が滞留しています。

正略鈞策管理コンサルティング高級顧問の張大志氏は、国内の多くの企業がZARAなど海外ブランドの勉強に対してある面にとどまっているが、他の管理モデルについては全く理解していないという。

ある業界関係者が提供したデータによると、中国のアパレル業界では、1つの商品を販売するごとに、メーカーは少なくとも2つから5つの商品を準備して在庫回転を行い、時にはこの比率を超えて、大量の在庫を形成している。例えば、端末顧客は実際に100件が必要で、小売業者は150件が必要だと考えています。販売業者は200件に拡大して、メーカーに反映されると250件になります。

端末顧客の需要量は常に大きな変動はないが、小売業者と卸売業者の拡大によって注文量が一級ずつ増加し、さらにサプライチェーンの上流に行くほど注文の偏差が大きくなる。国内のほとんどのメーカーは受注から完成品の発売まで平均90日間かかります。140日以上の期間があります。

それに対して、初期設計から最終着付けまで、ZARAは15日間、H&Mは21日間となっています。同時に、海外のファストファッションブランドは在庫率が低いため、高淘汰率と快速ファッション力を確保し、少量、多種類の製品戦略を遵守します。